香片與制度：戰後台灣行政味覺的形成
S0｜冬天的北京
2022 年冬天，我帶著女兒去了北京。
我們吃了涮羊肉，也在幾座國家級的博物館與美術館之間穿梭。
從正規的展廳，到回民聚集區的飲食街區，那幾天，北京的氣候又乾又冷，空氣裡帶著一種北方特有的清冽。
在那樣的天氣裡，我特地去了一家在地頗有名氣的茶商號，買了一些茉莉綠茶。
在台灣，我們習慣叫它「香片」。
那天晚上，回到住處，我泡了一杯。
在北京的冬季裡，喝香片，感受和在台灣完全不同。
那不是餐桌上的配角，也不是會議室裡的默認。
在那樣寒冷乾燥的城市空氣裡，花香顯得特別清晰，茶湯也顯得特別溫潤。
那一刻，我忽然理解了一件事——
在北京，茉莉花茶不是一種選項。
它是日常。
S1｜南茶北運：行政城市的味覺基礎
北京並不產茶。
無論是綠茶、花茶，甚至後來的普洱，本質上都來自南方。
它們被運往北方，再在北方形成新的飲用文化。
茉莉花茶——也就是台灣習慣稱為香片的那種茶——
其實就是典型的「南茶北運」之後，再經窨花加工的產品。
綠茶自福建、浙江一帶北上，
在北京與天津形成窨製花茶的技術體系。
於是，一種原本屬於南方山區的葉子，
在北方行政城市裡，被加工成另一種日常。
S2｜從貢品到日常：不是皇室專供，而是行政城市的工作茶
清代的茶路線，並不只一條。
一條往西北延伸，形成茶馬古道，普洱供給西藏與邊疆。
一條往北進入北京，進入宮廷與官僚體系。
但茉莉花茶在北京的角色，
並不是高高在上的宮廷專供。
如果我們看影視劇、看戲曲場景，
或在老城區聽評書、聽京戲，
總會看到一個畫面：
桌上放著一只蓋碗，
沖上一杯花茶，
嗑著瓜子，慢慢啜飲。
那個場景裡，
它既屬於王公大臣的會客日常，
也屬於市井百姓的茶館日常。
所以，茉莉花茶在北京並非權力象徵本身。
它更像是一種行政城市的「基礎味覺」。
從皇城到街市，
它構成了一種共同的工作與社交節奏。
S3｜味覺跟著制度移動：我的童年場景
回到台灣。
在我的生命經驗裡，這種味道不是抽象的歷史。
它是具體的畫面。
小時候放假，我常跟著父親到他辦公的單位去。
有時也跟著他出差。
對我來說，那是一種探索世界的方式。
於是，我進出過不同層級的機關——
中央的、半官方的、甚至當時還未廢省的省級單位。
無論是在辦公室本部，還是在外地駐點的工作站，
那個畫面幾乎一致。
會議室角落，總有一只綠色或咖啡色的保溫熱水瓶。
塑膠外殼，圓潤的身形，
瓶蓋的形狀甚至有點像一頂武士頭盔。
裡面其實是真空玻璃內膽。
旁邊擺著白色的有把手瓷杯，
杯中早已預置一撮茉莉香片。
坐下來之後，
工友會把熱水從保溫壺中倒出，沖進杯裡。
等你喝到差不多，
他又會默默過來，再添一次水。
這樣的場景，在拜訪、會客、開會之間反覆出現。
那杯茶，幾乎總是香片。
這是我童年的制度風景。
S4｜行政之外：台鐵與半官方場域的延伸
如果把畫面拉開，
行政機關並不是唯一出現香片的場景。
我在上一篇提過台鐵火車。
長途列車上，服務員提著熱水壺穿梭車廂，
乘客面前的玻璃杯裡，多半也是香片。
再往外延伸，
在還未解嚴、尚未全面開放觀光的年代，
許多住宿與用餐空間，其實都屬於官方或半官方體系——
青年活動中心、
農田水利會招待所、
教師會館、
軍人住宿點，
甚至是作為外交門面的 圓山大飯店。
在這些地方用餐時，
整壺上桌的茶，幾乎都是香片。
回到房間裡，
會看到那種印著「雙喜」或傳統圖樣的保溫壺，
旁邊擺著兩只帶蓋瓷杯，
再附上兩種茶包——
香片，與烏龍。
公共桌面上是香片，
私人房間裡才出現選擇。
S5｜一個疑問：為什麼不是烏龍？
如果回到更早的歷史結構，
台灣多數移民來自漳州與泉州。
理論上，
包種與烏龍應該是這座島嶼的主體茶系。
那麼，為什麼在 1949 年之後、
在尚未解嚴之前的這段時間裡，
無論是行政會議室、台鐵車廂，
還是官方與半官方的住宿與餐飲場域，
香片反而佔據了那麼穩定的位置？
這不是單一產品選擇。
它更像是一種文化慣性的延續。
如果把北京的行政城市花茶日常放在前面看，
就會發現，
這條線並不是突然出現在台灣。
味覺，跟著制度一起移動。
S6｜味覺與制度：一種移動現象，而非單向權力
如果順著這條線繼續推下去，
就會發現，香片在戰後台灣的出現，
並不是突然插入的。
它並非只存在於中央機關。
即便在以本省籍為主的省政府單位裡，
在各種行政會議與公務場景中，
香片仍然是穩定出現的茶品。
這裡若單純解讀為權力延續，
其實過於簡化。
也許更適合的理解方式是：
味覺，跟著制度一起移動。
就像當時推行的國語運動。
普通話成為公共語言，
不是因為地方語言不存在，
而是因為公共場域需要一種可被廣泛理解、
且標準化的語言形式。
香片在行政空間裡的角色，
某種程度上也類似。
它不是產地最具代表性的茶。
卻是一種均質、穩定、
在不同族群之間都能被接受的「公共味覺」。
與其說是權力象徵，
不如說是一種制度慣性的延續。
S7｜主體性的轉移：另一條正在形成的線
至於後來，
在農政體系與茶業改良單位的努力之下，
烏龍茶逐漸在公共行政場域中提升比例，
甚至在近十年間，
重新成為台灣飲茶文化的主體象徵。
那是另一條線。
那是一段屬於產地自我意識回歸的故事。
但在戰後那段時間裡，
香片確實曾經構成一種穩定的制度味覺。
S8｜一種味道如何構成時代
回頭看這條線，
從北京冬天的一杯茉莉花茶，
到童年記憶裡的行政會議室，
再到台鐵車廂與半官方招待所的餐桌，
香片並不是一種單純的茶品。
它是一種隨制度移動的味覺形式。
它不屬於單一階層，
也不專屬於權力核心。
它既存在於皇城與官署，
也存在於茶館與街市。
當制度遷移，
味覺也跟著遷移。
在戰後台灣的某一段時間裡，
香片構成了一種公共味覺的基礎——
一種被默認、被標準化、
卻又很少被討論的日常。
直到後來，
當島嶼自身的產地意識重新浮現，
烏龍茶逐漸回到公共舞台中央，
那才是另一段茶文化主體性的故事。
而在那之前，
香片曾經是那個時代的氣味。
📌 FAQ｜戰後台灣香片與制度味覺結構
1️⃣ 為什麼戰後台灣的行政機關多以茉莉香片作為會議茶？
1949 年後中央機關遷台，行政體系延續北方城市的飲茶習慣。
在北京與天津一帶，茉莉花茶長期作為官僚與城市日常的工作茶。
當制度移動時，味覺習慣也跟著移動，因此香片在台灣行政空間中成為默認選擇。
2️⃣ 香片在戰後台灣是政治象徵嗎？
較精準的說法是，它是一種「制度慣性延續」，而非權力象徵本身。
香片在北京既屬於官僚體系，也屬於市民日常。
在台灣行政空間中，它更多是一種穩定、均質、適合公共場域的工作茶。
3️⃣ 為什麼公共場合整壺多為香片，而客房會提供烏龍與香片兩種選擇？
公共會議空間需要標準化與穩定性，香片香氣明顯、口感清爽、續水穩定，因此適合作為整壺茶。
私人客房則保留選擇權，烏龍與香片並列，形成一種公共標準與私人平衡的結構。
4️⃣ 為什麼台灣本土烏龍茶在戰後早期未成為行政主流？
戰後初期的公共場域受到制度與行政文化慣性影響較深。
雖然台灣烏龍與包種具產地基礎，但在公共行政空間中，香片更符合均質與跨族群適應的需求。
烏龍茶的主體性提升，是後來農政發展與市場結構轉變的結果。
5️⃣ 香片與國語運動是否有可類比之處？
兩者並非同類現象，但在公共場域的標準化層面上具有類比性。
國語在行政空間中成為公共語言，香片則成為公共味覺。
這是一種制度對穩定與可理解性的需求，而非單向文化壓制。
6️⃣ 香片為何特別適合行政與會議場景？
茉莉花茶具有：
-
香氣前段明顯
-
不易苦澀
-
續水穩定
-
不強調產地差異
這些特性使其在長時間會議與高頻續水情境下維持穩定品質，符合公共行政空間需求。
7️⃣ 北京花茶文化如何影響台灣？
北京並不產茶，花茶源於「南茶北運」後的窨製加工文化。
在清代與近代，北京形成行政城市的花茶日常。
1949 年制度遷移後，這種行政味覺慣性延續至台灣，並進入行政機關、交通系統與半官方接待空間。
8️⃣ 台鐵與半官方招待所的茶文化與行政機關有何關聯？
台鐵、青年活動中心、農田水利會招待所、教師會館等空間，構成戰後台灣的重要公共場域。
這些場域的茶品配置高度一致，形成一種制度化的公共味覺結構。
行政空間、交通空間與接待空間三者交織，共同塑造了香片的穩定地位。
9️⃣ 香片是否取代了台灣本土茶文化？
並非取代，而是階段性主導。
在戰後初期公共場域中，香片佔據制度位置；
隨著產地意識提升與農政發展，烏龍茶逐漸重回公共與市場主體。
🔟 香片在戰後台灣的文化意義是什麼？
它是一種被制度日常化的味覺。
它見證了行政遷移、文化疊加與公共標準化的過程。
在那段時間裡，香片構成了一個時代的氣味。
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