《辣椒、酸與海的航路：從菲律賓路邊餐桌，看見南島味覺鏈與港口文明的流動》

S0｜導言：一瓶辣椒醋，帶我看見文明的流向

今天在菲律賓的一間路邊餐廳，我被桌上的一瓶透明玻璃罐吸住了目光。
裡面浸著的，是當地最常見的 辣椒醋 sili sa suka——
小巧鮮紅的 siling labuyo（菲律賓原生小辣椒）沉在清亮的醋裡，
像是把整座群島的濕度、海風與陽光都封存在液體中。

這個畫面讓我突然停住了。

因為我看過它的「親戚」。

在台灣東部的麵攤桌上，我見過以米酒浸漬的小辣椒，
我們習慣稱它 辣椒泡酒 或 辣椒泡醋，
有些地方使用紅露酒，有些使用米醋，味道各有性格。

在琉球石垣島，我又看到另一個版本——
辣椒浸在泡盛（Awamori）裡，成為當地代表性的 泡盛辣椒 kōrēgusu / コーレーグス。

在越南河粉檯上，玻璃罐裡裝著 ớt ngâm giấm（辣椒泡米醋），
辣味俐落，酸度明亮，像是為河粉添上一筆畫龍點睛。

在泰國街邊的粥攤與麵店，
小米椒切圈，浸在醋與魚露裡，形成 พริกน้ำส้ม prik nam som，
帶著泰國特有的酸香與鹹度。

菲律賓、台灣、琉球、越南、泰國——
不同語言、不同歷史、不同味道記憶，
卻不約而同在日常餐桌上放著某種形式的「辣椒浸液」。

為什麼這些地方會共享同一種味覺邏輯？
為什麼 sili sa suka、辣椒泡酒、kōrēgusu、ớt ngâm giấm、prik nam som 看起來毫不相關，卻像同一條味覺譜系在不同海岸留下的回聲？

當我坐在菲律賓午後的熱風裡，
看著那瓶 sili sa suka 在陽光下折射出透明的光，
我突然意識到——

這不是巧合。
這不是孤立的地方味道。

這是一條被海洋、氣候、航海與殖民史反覆書寫的味覺航路。
它跨越港口、島嶼、南島語族的大遷徙，
也連接著從大航海時代一路延續至今的文明流動。

我們以為餐桌上的一瓶辣椒醋只是調味料，
但它其實是一條跨越五百年的世界航線。

故事，就從這瓶放在菲律賓路邊餐桌上的 sili sa suka 開始。

S1｜味覺的底層邏輯：熱帶、濕度與酸辣保存技術

在菲律賓、越南、泰國、台灣東部、琉球等地旅行時，我愈來愈感受到一件事：
酸與辣不是風味偏好，而是熱帶與亞熱帶地區的生存技術。

這些地區有幾個共通條件——高溫、濕度高、海鮮多、食物腐敗速度快。
在冰箱尚未普及的漫長歷史裡，人們必須依靠自然界能取得的元素來保存食物，
也需要讓味覺在濕熱的環境裡變得「醒」得起來。

於是，就出現了我們今日所熟悉的味覺組合：

酸 × 辣 × 鹽 × 酒精

這不是現代調味的創新，而是島嶼地帶最古老也最直接的保存邏輯。

酸：海邊生活的天然保鮮法

在菲律賓的 sili sa suka 中，白醋是核心；
越南的 ớt ngâm giấm 使用米醋；
泰國的 prik nam som 則以醋搭配魚露；
台灣許多傳統麵攤使用米醋或甘醇的紅露酒醋。

酸具備抑菌功能，能延緩海鮮與肉類的腐敗。
在濕熱氣候裡，酸味的存在既是為了安全，也是為了開胃。

南島語族傳統飲食裡也常見以椰子醋、棕櫚醋處理食材，
代表酸味文化本身就深植於這個語系的生活裡。

辣：提升保存力，也提升身體的「島嶼代謝」

小辣椒（如菲律賓的 siling labuyo、泰國小米椒、琉球島辣椒）
皆具備強烈的辣度與香氣，屬於 capsicum frutescens，在熱帶尤其常見。

辣椒素具有一定的抑菌能力，
也能刺激食慾、促進身體在潮濕環境中的代謝。
無論是泰國熱騰騰的 prik nam som，
或琉球泡盛辣椒 kōrēgusu 的火熱辛香，
其本質都是「為了讓身體能扛過濕熱」。

酒精：東亞區域的在地溶劑

台灣的辣椒泡酒、琉球的 kōrēgusu，
都是利用酒精溶出辣椒素與香氣的做法。

泡盛與清酒不同，它的技術源頭更接近東南亞的蒸餾文化，
本身就是多元文化交會後形成的酒類。
辣椒進入泡盛後成為密度極高的辛味提取液，
讓食物在潮濕的環境中味道更集中。

酒精既是保存方式，也是一種味覺語言。

海：味覺的生成場

港口、漁村、河口、島屿。
只要沿著海的線走一圈，你會發現這些味道的共同性。

海鮮的腥味需要酸來提亮，需要辣來銜接，需要鹽來固定，需要酒來提升香氣。
這些元素湊在一起，便形成了：

「海洋民族」共同的味覺邏輯。

這也是為什麼你在沿海地帶——不管是台東成功、越南會安、泰國春武里、
或琉球八重山——都會看到一瓶裝著辣椒的醋、酒或鹽水。

味覺會漂移，但海的邏輯不會變。

味覺不是選擇，而是地理的結果

若從系統觀察的角度看，
這些辣椒浸液（sili sa suka、ớt ngâm giấm、prik nam som、辣椒泡酒、kōrēgusu）
並非五種文化的巧合，而是地理環境塑造出的共同解答。

酸與辣不是風味偏好，
而是同一條生態邏輯在不同語言、不同島嶼的回聲。

而這條味覺的底層邏輯，
也正是後面所有歷史、航海、貿易與文化混血的入口。

S2｜辣椒的全球流動：大航海時代如何改寫亞洲味道

辣椒在亞洲看似自然、在每一張餐桌都稀鬆平常，
但它其實不是亞洲原生植物。
它的故事始於美洲，卻在大航海時代被迫展開了一段全球旅行，
並在短短數百年間改寫了整個亞洲的味覺習慣。

當我在菲律賓看到 sili sa suka，或在琉球看到 kōrēgusu，
其實看到的是辣椒從美洲出發後，在不同港口被重新翻譯的軌跡。

辣椒的起點：中南美洲的文明植物

辣椒原產於今日的墨西哥、祕魯、玻利維亞等地。
在中南美洲文明裡，辣椒早已是儀式與日常的一部分，
被用於調味、醃漬、祭祀，以及醫療用途。

它本來不屬於亞洲。

但十五、十六世紀全球航路打開後，
辣椒成為最易生長、最易擴散、成本最低的植物之一，
於是迅速跨進舊世界的港口。

葡萄牙與西班牙：辣椒跨越海洋的真正推手

十五世紀之後，伊比利亞半島的兩個海洋帝國
成為辣椒全球化的起點。

• 葡萄牙航線：東非 → 印度洋 → 馬六甲 → 南中國海
• 西班牙航線：墨西哥阿卡普爾科 → 馬尼拉 → 東亞港口

辣椒在這兩條路線上以近乎爆炸性的速度擴散。
它不需要特殊土壤、不挑氣候、產量高、種子多、易於保存。
只要一袋小小的乾椒，就能在一個港口落地生根。

因此，辣椒成了人類史上最成功的「隨船植物」之一。

馬尼拉帆船（GALEON DE MANILA）：串起亞洲的味覺革命

亞洲接觸辣椒最快的地區之一，就是菲律賓。

阿卡普爾科 ↔ 馬尼拉 的帆船貿易
是十六到十九世紀世界上最重要的跨洋航線之一。

香料、布料、金屬、瓷器、銀兩……
以及乾燥的辣椒，都在這條航路上不斷往返。

辣椒以極快的速度從菲律賓進入：

• 越南
• 泰國
• 馬來半島
• 印尼群島
• 琉球
• 中國南方沿岸
• 台灣

從此，亞洲的味覺開始改寫。

辣椒的在地化速度，遠超歷史學家預期

辣椒之所以被亞洲接納得如此迅速，原因有三：

1. 它補上了亞洲飲食中「刺激味」的缺口
   在辣椒到來之前，亞洲使用胡椒、山椒、老薑等刺激性香料，但辣椒更便宜、更容易栽種，且辣度更強烈。
2. 濕熱氣候需要它
   在東南亞、南中國海沿岸、沖繩、台灣等地，辣椒和酸結合，形成我們今日熟悉的保存技術。
3. 大洋貿易帶來「跨文化模仿」
   船上廚工、水手、移民、商人帶來的料理方式比官方貿易更能快速改變日常飲食。

尤其是港口城市——
馬尼拉、胡志明市、曼谷、那霸、基隆、台南——
都是辣椒最先落腳的地方。

辣椒不是傳播，而是「環流」

許多歷史書寫將辣椒視為「從美洲傳到亞洲」的單向流動。
但若從味覺的角度看，它更像是一種「環流」（circulation）：

• 從美洲到菲律賓
• 從菲律賓到東南亞
• 從東南亞到琉球與中國沿岸
• 從琉球與華南再回到日本本土
• 又在不同地區被改寫、再擴散到其他海島

每一個港口都重新定義了辣椒，
而每一次重新定義，都讓這種植物在文化上獲得新的生命。

因此，今日我們看到的辣椒浸液——
sili sa suka、ớt ngâm giấm、prik nam som、辣椒泡酒、kōrēgusu——
其實是辣椒「環流史」的痕跡。

它們不是五個文化獨自發明的結果，
而是同一種植物，在不同語言和氣候中被重新表達的樣子。

辣椒先改變了亞洲的味覺，
後來，亞洲也改變了辣椒的形狀。

S3｜南島味覺鏈（Austronesian Flavor Chain）

如果把地圖攤開，把味覺當成一條條細緻的線，
你會發現：
菲律賓的 sili sa suka、越南的 ớt ngâm giấm、泰國的 prik nam som、
台灣東部的辣椒泡醋與辣椒泡酒、琉球的泡盛辣椒 kōrēgusu，
其實皆排列在同一條跨越海洋的「味覺鏈」上。

這條鏈的名字叫——
南島味覺鏈（Austronesian Flavor Chain）。

它不是現代人類學的專有名詞，
而是一條在海洋、島嶼、氣候與遷徙之間自然形成的味覺脈絡。
味覺沒有國界，但它有地理與語族的根。

南島語族：以海為道路的民族

從台灣出發的南島語族（Austronesian）
在幾千年前沿著海洋擴散——
向南到菲律賓、印尼、巴布亞；
向東到太平洋島嶼；
向西甚至抵達馬達加斯加。

他們沒有鐵器，沒有巨型國家機器，
但擁有世界上最早、最熟練的航海技術。
海洋不是障礙，而是交通網。

這種「以海為路」的世界觀，深刻影響了他們的飲食：
易腐敗的海鮮、濕熱的氣候、有限的保存方式——
於是，酸、辣、鹽、發酵、煙燻、酒精
成為南島飲食的核心技術。

酸：南島的語法之一

南島民族最典型的食物技術之一是「酸」：

• 菲律賓的椰醋
• 印尼的棕櫚醋
• 馬來群島的酸汁
• 台灣原住民族以發酵或酸液處理魚與肉
• 越南的米醋體系（雖受中華文化影響，但本質仍與南島風土相應）

酸是為了保存，也為了讓身體在潮濕環境中醒來。
這讓 sili sa suka、ớt ngâm giấm、prik nam som
天然連接在同一語法中。

辣：天生適合島嶼的植物

南島範圍特別擅長吸收辣椒，理由很簡單：
氣候。

熱帶與亞熱帶讓辣椒能全年繁殖，
其抑菌與刺激性又天然補上海鮮保存與風味缺口。

因此：

• 菲律賓的 siling labuyo
• 越南的小辣椒
• 泰國的 phrik khi nu（小米椒）
• 琉球的 shima tōgarashi（島辣椒）
• 台灣東部的本地小辣椒

都屬於能力強、香氣烈的品系。
辣不是外來刺激，而是與島嶼共生的味道。

酒精：從椰酒到米酒的區域變奏

南島民族原本主要使用椰酒、棕櫚酒。
但隨著華南、東亞、琉球的互動，
酒精介質出現更多變化：

• 台灣：紅露酒、米酒
• 琉球：泡盛（Awamori）
• 越南：本地蒸餾酒
• 菲律賓：甘蔗基酒類（如 Basiyo 地區酒精傳統）

酒精成為提取辣椒香氣與保存的強力工具。
這也解釋了為何 kōrēgusu 有別於 sili sa suka：
前者是辣椒與酒的語法；後者是辣椒與酸的語法。

但兩者仍屬於同一條南島味覺鏈的變奏。

台灣東部：這條味覺鏈的北界

若往北觀察，你會發現味覺鏈不是在越南、泰國結束，
也不是在琉球結束，而是延伸到台灣東部。

花蓮、台東的麵攤桌上常見：

• 辣椒泡醋
• 辣椒泡酒
• 各式酸辣沾醬

這些做法與南島味覺鏈互相呼應。
不是因為外來影響，而是因為：
台灣本來就是南島語族的發源地之一。

換句話說：

在台灣吃到的辣椒醋並非「東南亞風味」，
而是「南島系統的一環」，
是一條古老航路在現代的回聲。

南島味覺鏈不是食譜，而是文化記憶

當我們把這些辣椒浸液排在一起：
sili sa suka / ớt ngâm giấm / prik nam som / 辣椒泡酒 / kōrēgusu
看似五種文化並列，
其實是同一條文明脈絡的分支。

它們共享的不是做法，而是：

• 海洋的流動
• 氣候的條件
• 保存的需求
• 語族的遷徙
• 港口的交流
• 味覺的環流

南島味覺鏈，是一部寫在味覺裡的人類航海史。

S4｜琉球：日本最早的「味覺入口港」

在思考辣椒醋、辣椒酒這些「島嶼味道」如何跨越文化時，
琉球是一個無法避開、甚至必須放在中心的地方。
因為在整個東亞飲食史裡，
琉球是日本最早、也最深地接觸外來食材與外來味覺的「入口港」。

這不是比喻，而是歷史事實。

琉球不是日本的邊界，而是日本的海上前哨

十七世紀之後，日本進入所謂的「鎖國」時代。
在主流敘事裡，日本被描繪成遠離世界、封閉自守的島國。
但若把地圖放大，你會看到另一種截然不同的現實：

日本鎖的是本州、四國、九州——
沒有鎖的是琉球。

琉球王國在 1609 年被薩摩藩控制後，
進入一種極為特殊的「雙重朝貢」狀態：

• 對清朝保持正式朝貢
• 對日本則被薩摩藩間接統治

於是琉球成為一個「日本法律不明確、外部交流又被默許」的海上夾層地帶。
這讓琉球保有與東南亞、華南、台灣、菲律賓的航路，
成為日本與世界之間唯一仍保持通道的港口。

因此，當日本在地圖上關起門時，
琉球卻仍在與世界交換味覺。

外來味覺如何先在琉球落地？

辣椒是其中最明顯的例子。

• 辣椒原產於美洲
• 經葡萄牙、東南亞、華南流入亞洲
• 最早接觸的日本文化區域不是本州，而是琉球

琉球的 島辣椒 shima tōgarashi
與泰國小米椒、菲律賓 siling labuyo 有高度相似性，
全都屬於熱帶強勢辣椒族群。

這些辣椒進入琉球後，遇到當地的蒸餾酒——泡盛（Awamori）。
泡盛本身就是外來技術與在地文化的混血物：

• 使用泰國米
• 製程源於南島與華南技術
• 最早以陶甕存放、再由薩摩改良流通方式

辣椒浸入泡盛後，形成今日知名的 泡盛辣椒 kōrēgusu。

這瓶 kōrēgusu 不是日本料理的副產物，
它是一種「海上味覺」。

琉球的味覺，是航路拼接而成的

琉球味覺裡最常見的幾個元素——
酸、辣、酒、豬肉、海藻——
全都能看到外來來源：

• 酸：華南米醋、東南亞椰醋
• 辣：美洲辣椒經南島航路傳入
• 豬肉：福建式處理方式明顯
• 泡盛：東南亞蒸餾技術 × 琉球在地化
• 海藻：島嶼特性與日本文化交會

如果說京都是日本陸地文明的心臟，
那麼琉球就是日本的「海洋文明腦」。

日本最先接觸外來食材的不是長崎，是琉球

長崎確實在江戶後期扮演重要國際港口角色，
但辣椒、酸味保存法、蒸餾技術、南島香料文化等元素
皆更早透過琉球進入日語文化圈。

換句話說：
日本的味覺現代化，真正的起點不在京都或江戶，
而在那霸、首里、八重山的餐桌上。

這也解釋了一個現象：
日本料理整體偏清淡，但沖繩料理的酸與辣特別明顯，
這不是地方差異，而是「歷史位置差異」。

琉球是味覺的第一接觸點。
台灣、菲律賓、越南、泰國的味道，
在登陸日本本土之前，先在琉球完成一次文化翻譯。

KŌRĒGUSU 為何像台灣辣椒泡酒，又像東南亞辣椒浸液？

因為它本質就是這些文化的交會：

• 南島的酸與辣
• 東南亞的蒸餾技術
• 華南飲食的保存邏輯
• 日本的在地化語境
• 琉球自身的海洋生活方式

它不是源自某個單一文化，
而是海洋促成的味覺混血。

琉球味覺的本質，就是「連接」

比起「日本的地方味」，
琉球更像一座味道的中繼站。

從大航海時代到幕末，
世界上有許多味覺從未踏上日本的大島，
卻先抵達琉球，甚至只在琉球「暫居」。

這意味著：
琉球不是味覺傳播路徑的終點，而是起點之一。

台灣、菲律賓、越南、泰國的辣椒醋系譜
在琉球重新排列後，
才有可能以某種形式進入日本本土料理系統。

從這個角度來看，
琉球既是文化的邊陲，更是文明的入口。

S5｜跨文化對照：台灣 × 菲律賓 × 越南 × 泰國 × 琉球

把辣椒浸醋、浸酒、浸魚露、浸米醋這些日常桌上調味排在一起時，我愈來愈感受到一件有趣的事：
它們明明屬於不同國家、不同語言、不同歷史背景，
但卻像是同一條味覺譜系在不同海岸留下的筆跡。

這一節不是比較食譜，而是比較五個文化如何用「酸 × 辣」處理自己的氣候、海鮮與日常。
各地的差異，反而讓那條南島味覺鏈的「共同性」更加突出。

台灣 Taiwan｜辣椒泡醋・辣椒泡酒

台灣的辣椒浸漬文化可分成兩大系統：

1. 辣椒泡醋（辣椒醋）： 常見於中、南、東部麵攤。米醋、甘蔗醋、調和醋皆有，味道偏明亮、乾淨。
2. 辣椒泡酒（辣椒酒）： 以米酒或紅露酒為主軸。酒精萃取使辣椒素更快釋放，香氣強烈。

台灣的特色在於——
酸與酒精並存，呈現華南、南島、日本混融后的風味結構。

尤其是台灣東部，因其南島文化與海洋地理，
辣椒泡醋與辣椒泡酒的存在更像是自然延伸。

菲律賓 Philippines｜sili sa suka（辣椒醋）

菲律賓的辣椒醋 sili sa suka
是所有辣椒浸液中最接近「原始南島酸味」的存在。

基底多為：甘蔗醋、椰子醋、棕櫚醋。
辣椒以 siling labuyo（菲律賓原生小辣椒）為主，
辣中帶果香，適合海鮮與烤肉。

菲律賓版的特性在於：
酸度強、香氣開放、是島嶼飲食與濕熱氣候的直接回應。
它是整條味覺鏈最典型的「酸 × 辣」組合。

越南 Vietnam｜ớt ngâm giấm（辣椒泡米醋）

越南的 ớt ngâm giấm 比菲律賓版來得更輕、更纖細。

特色包括：

• 多使用米醋
• 可能加入糖調平酸度
• 強調「清亮」與「拉長餘味」
• 與河粉、乾拌米線的香草系風味協作

越南的辣椒醋介於南島與東亞之間，
既保留酸辣保存的邏輯，
又透出越南特有的草本與米食語法。

泰國 Thailand｜prik nam som（辣椒醋）・辣椒魚露

泰國的辣椒浸液是五地當中最奔放、也最多層的。

主要有兩個基底：

1. prik nam som（พริกน้ำส้ม）： 小米椒 × 醋 × 糖。酸度高，專為醒味而生。
2. 辣椒魚露（พริกน้ำปลา prik nam pla）： 小米椒 × 魚露 × 萊姆汁。是濕熱與海港城市的味覺邏輯結晶。

泰國的辣椒浸液呈現出：
酸、鹹、辣、鮮齊發的「港口味覺」。
與其說是調味，不如說是料理的第二語言。

琉球 Okinawa｜泡盛辣椒 kōrēgusu（コーレーグス）

琉球是五地中唯一以「酒」作為主要介質的代表。

泡盛（Awamori）× 島辣椒（shima tōgarashi）
形成 kōrēgusu 獨特的辛辣、酒香與海的氣味。

琉球版之所以獨特，是因為它融合了：

• 東南亞蒸餾技術
• 南島辣椒
• 華南飲食習慣
• 日本食材系統
• 琉球自身的島嶼文化

它不是東亞的延伸，也不是東南亞的分支，
而是一座「味覺中介港」的產物。

五地共通性：為什麼都需要酸 × 辣？

不管語言不同、宗教不同、歷史背景不同，
這些地方共享三個底層生態條件：

• 濕熱氣候 → 必須使用酸來抑菌、保存海鮮與肉類
• 高海鮮攝取 → 必須使用辣來去腥、提升味覺張力
• 港口文化 → 味覺快速流動、相互模仿、相互改寫

換句話說：
辣椒浸液是生態的答案，不是文化的巧合。

五地差異性：共同邏輯下的「地方語法」

雖然共用酸 × 辣 × 海的底層邏輯，
但五地仍保有強烈的地方性：

• 台灣：醋與酒並存，邏輯混血
• 菲律賓：酸度最高、最島嶼
• 越南：最清亮、最米食
• 泰國：最奔放、最港口
• 琉球：最酒香、最中介

這些差異證明了一件事：
味覺不是單一文化的產物，而是土地、氣候、移動與港口共同塑造的文明語法。

把五地放在一起，才能看到真正的脈絡

五種辣椒浸液看似五條路，
其實是同一條「南島味覺鏈」在五個不同節點的展現。

它們甚至不是不同文化的變化，
而是同一文化邏輯的不同回聲。

S6｜味覺的文明環流：從島嶼到港口，再回到島嶼

走到這裡，我愈來愈確信：
辣椒浸液——不管是菲律賓的 sili sa suka、越南的 ớt ngâm giấm、泰國的 prik nam som、台灣的辣椒泡酒、或琉球的 kōrēgusu——
不是五個文化的平行發展，而是一條文明長河的「環流」。

所謂環流（circulation），不是直線傳播、不是單向輸入，
而是味覺在島嶼、港口、航路之間不斷旋轉、疊加、被重新發明。

這一節，我們看見辣椒從島嶼開始，在港口變形，又回到島嶼的文明節奏。

島嶼（Island）是味覺的起點

在整條味覺鏈裡，島嶼扮演著天然的味覺培養皿。

理由很簡單：

• 海鮮攝取高
• 食材易腐敗
• 氣溫高、濕度高
• 保存技術仰賴酸、辣、鹽、發酵
• 航路頻繁進出

因此，只要在島嶼上，你都會遇到某種形式的「辣椒＋酸」。

菲律賓、台灣東部、琉球、婆羅洲、蘇祿群島、蘭嶼、八重山……
味覺不是由國界畫出來的，而是由海的溫度與風向決定。

島嶼的料理多以生態為底，而不是文化為底。
這也是為什麼不同島嶼之間的味道如此相似。

港口（Port）是味覺的放大器

港口使味覺加速。

東南亞、南中國海、日本列島、台灣海峽……
只要是港口，就一定存在：

• 船工的飲食
• 漁民的保存法
• 商人的調味偏好
• 移工與奴工帶來的味道
• 新食材的交換

辣椒正是透過這些非正式、非國家、非貴族的路線傳播。

辣椒真正的推手不是帝國，而是海上勞動者。

他們不是改寫歷史的英雄，
卻每天用最簡單的味道在改寫世界。

在馬尼拉、胡志明市、曼谷、新加坡、那霸、基隆、台南、澎湖等港口，
辣椒不但被接受，更被改造、重新命名、重新發明。

航路（Route）是味覺的記憶線

從美洲 → 菲律賓 → 越南 → 泰國 → 馬來群島 → 琉球 → 台灣 → 日本本土，
辣椒不斷被拆解、重組、地方化。

每一條航路都像一支筆，
在沿線留下味覺的書寫痕跡。

辣椒並不是「傳到」亞洲，
而是在亞洲「被吸收、被改寫、被重構」。

這就是環流，而不是傳播。

返回島嶼：味覺的 2.0 與再本土化

最有趣的是——
味覺常常不是停在港口，而是再度被帶回島嶼。

例如：

• 琉球將南島辣椒 × 東南亞蒸餾技術 → 發明 kōrēgusu
• 台灣將辣椒 × 本地米酒 → 生成台式辣椒酒
• 菲律賓將港口混合醋系統 → 強化 sili sa suka 酸系統
• 泰國把東南亞酸辣邏輯 → 發展成 prik nam som 與 prik nam pla 雙語法

這些味道看似「地方料理」，
其實都是海洋文明的回音。

味覺不是靜止的，它一直在移動。

環流的本質：味覺從來不是本土 vs 外來，而是共生

當代的飲食討論常執著於「本土」與「外來」的二元對立。
但如果從辣椒浸液的歷史來看，
你會發現這個邏輯其實不成立。

因為：

• 辣椒本身是外來的
• 酸味技術來自南島語族
• 蒸餾技術來自東南亞與華南
• 保存方法由港口文化擴散
• 味道在琉球與台灣再被重寫

哪一部份是本土？
哪一部份是外來？
哪一部份又是共享？

答案其實很清楚：

在海洋文明裡，沒有純粹的本土，也沒有純粹的外來，只有流動。

辣椒醋不是配角，而是文明環流的縮影

當你把一瓶辣椒醋放在桌上——
無論是 sili sa suka、ớt ngâm giấm、prik nam som、辣椒酒、或 kōrēgusu——
你看到的不是調味料，而是一段文明史。

它記錄了航海
記錄了氣候
記錄了語族遷徙
記錄了南島系的海上交通
記錄在大航海時代的全球化
記錄了人類如何用味道理解世界

辣椒的旅程，就是亞洲海洋文明的旅程。

S7｜哲思結語：一瓶辣椒醋的世界觀

在菲律賓的午後，我看著桌上一瓶 sili sa suka，
陽光從玻璃灑進來，辣椒在醋裡安靜漂浮。
那畫面莫名讓我停住。

因為我突然明白——
這不只是一瓶調味料。
它是一個世界的縮影。

味覺是最誠實的行為紀錄

語言會改、國界會變、政治會褪色，
但味覺的記憶很難被刪除。

即使幾百年後，人們忘了船隊的航路、
忘了哪一個帝國曾在此登陸、
忘了哪些民族曾在港口停留，
但一瓶辣椒醋卻會把這些資訊全部保留。

味覺是人類文明最早、也最頑固的檔案格式。

辣椒醋是一張「人類移動地圖」

你只需要看五個地方的桌上調味：

• 菲律賓的 sili sa suka
• 越南的 ớt ngâm giấm
• 泰國的 prik nam som
• 台灣的辣椒泡酒／辣椒醋
• 琉球的 kōrēgusu

就能看見：

• 南島語族如何跨海
• 港口如何交換味道
• 大航海時代如何重新塑造亞洲
• 日本如何透過琉球接觸世界
• 台灣如何在南島與華南之間生成自身味覺
• 東南亞如何在熱帶邏輯下保存食物
• 海洋如何讓文化彼此滲透

一瓶辣椒醋，就是一張航海地圖。

文明不是被傳播，而是被重新解讀

菲律賓把辣椒放進醋裡；
泰國把辣椒放進魚露；
越南讓它與米醋共存；
琉球讓它浸在泡盛裡；
台灣讓它同時浸在醋與酒裡。

同一顆辣椒，
在每個文化裡變成不同語法。

文明並非從某個中心向外擴散，
而是每個地方用自己的方式重新寫下世界。

島嶼教我的事：世界不是大陸的，而是海的

大陸文明習慣從中心看世界，
但島嶼文明讓我理解另一種視角：

• 世界不是固定的，而是漂移的
• 文化不是傳承的，而是交換的
• 味覺不是本地的，而是環流的

海不是阻隔，海是道路。
海不是邊界，海是語言。

而辣椒醋，就是海教給我們的最簡單的語法。

當我們在餐桌上加一點辣，其實是在延續一段文明

你把辣椒醋倒進湯裡的那一刻，
你不只是加味道，而是接續一段歷史——
一段跨越五百年、跨越語族、跨越島嶼、跨越海流的記憶。

一瓶調味料之所以能穿越文明，
不是因為它特別，而是因為它夠日常。

真正的文明不是寫在紀念碑上，
而是寫在每一碗麵、每一口湯、每一個日常裡。

因此，一瓶辣椒醋，就是一種世界觀。

它提醒我們：
世界不是由邊界拼湊的，
而是由航路串起的。

味覺不是彼此分隔的文化，
而是我們共同擁有的海洋記憶。

而我們在不同國家、不同桌上看到相同的辣椒浸液時，
其實是看見——
人類從未停止交流，人類也從未真正分開。

S8｜FAQ

📜 參考文獻（APA 7th Edition）

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