【豚皮揚げの跨文化的な旅路：台湾の火鍋のそばから、宿霧、タイ、そして Chicharon の世界へ】
周端政｜文化システム観察者・AIセマンティックエンジニアリング実践者・樸活 Puhofield 創業者
導入｜食べる前から、姿を見ただけで子どもの頃を呼び戻してしまう食べものがある
私の味覚の記憶には、ゆっくり覚えていったというより、かなり早い段階で身体の中に住みついてしまった食べものがいくつかある。豚皮揚げは、その代表のひとつだ。
それはもともと高価な食材ではないし、宴席の真ん中に置かれるような料理でもない。洗練された盛りつけがあるわけでもなく、長い説明がなければ価値が伝わらないような食べものでもない。けれど、だからこそ逆に、多くの人にとって本当の意味での食の記憶に近い場所にいる。何か特別な演出によって記憶されるのではなく、暮らしの中で何度も口にするうちに、気づけば身体の奥に場所を持ってしまうのである。
私にとって豚皮揚げは、舌の奥に埋まった記号のようなものだ。ふだん意識して思い出しているわけではない。だが、市場の一角や、路地の小さな店や、異国のガラスケースの中で、あの金色にふくらみ、油の光を帯び、無数の空気穴を抱えた形をふたたび見かけると、記憶のほうが先に開く。それは単に「食べたい」という感覚ではない。家庭の空気、祭日の市場、あの頃の生活の手ざわりまで、一緒に戻ってくる。
子どものころ、年節の前になると、母に連れられてよく伝統市場へ行った。私の目を最初に引いたのは、肉屋でもなければ菓子でもなく、雑貨店の高いところに吊るされた豚皮揚げの袋だった。透明な袋に入れられたそれは、軽く、ふくらみ、淡い金色から濃い黄色まで微妙に色が違い、半空にぶら下がっている姿が、どこか庶民版の小さな提灯のようにも見えた。当時の私は加工技術も文化も知らなかったが、これは見ただけで人をうれしくさせる食べものだということだけは、ずいぶん早く知っていた。
味を先に舌が覚える食べものもあるし、まず目が覚えて、そのあと一生身体から離れない食べものもある。豚皮揚げは、私にとってその両方だった。
台湾という起点｜主菜ではなくても、いつも食卓全体を一歩前へ押し出してくれる
台湾の家庭で豚皮揚げを食べる場面は、案外とても素朴だ。これ自体が「名物料理」として単独で君臨するというより、火鍋のそば、スープの中、あるいは家庭料理の脇に置かれた、いわば脇役のような立場で現れることが多い。だが、その脇役が、いつも妙にいい仕事をする。
私の家でいちばん馴染み深かった食べ方は、細かく切って、そのままぐつぐつ煮えている火鍋に落とすやり方だった。もともとは乾いていて、軽く、空気を含み、少し脆い。その豚皮がスープを吸ってゆっくり戻ると、今度はゼラチン質を含んだ弾力へと変わっていく。そこににんにく醤油、そして刻んだ生の唐辛子を少し合わせる。口に入れたときの感覚は、あまり上品な言葉で言い換えないほうがいい気がする。もともとこれは、優雅さのために存在している食べものではないからだ。あるのは、もっと直接的なもの――油の香り、弾力、塩気、にんにくの刺激、そして家の食卓でこそ成立する、妙に容赦のない満足感である。
私はこの点をとても大事に思っている。本当に人の記憶に残る食べものの多くは、必ずしも高価な部位から始まるわけではないし、最初から中心に置かれるために発明されたわけでもない。むしろ、保存の必要や、庶民の生活が口当たりや満足感に対して下した現実的な判断の中から生まれてくることが多い。だが、いったんそれが家庭の台所に入り、年節や団らんや寒い夜や忙しい日常の中に入り込むと、もはや「端の材料」ではなくなる。感情を運ぶ食べものになるのだ。
台湾における豚皮揚げは、私にとってまさにそういう存在だった。大げさに語られることはなくても、多くの人の子ども時代のそばに静かに立っている。いちばん高価な一品ではなくても、気づけば真っ先に手が伸び、真っ先になくなっていくことが多い。
だからこそ、後になって海外で豚皮揚げに再会したとき、私の反応は単に「ここにもあるのか」で終わらなかった。もっと正確に言えば、ある種の認識が先に立つ。皮と脂と空気と火加減を、あれほど身体的な快感に変える知恵は、台湾だけのものではなかったのだと。
系譜の発見｜台湾の庶民食だと思っていたものが、気づけば半分以上の地球に続いていた
こうして外を歩く年月が重なるにつれて、私はあちこちで豚皮揚げに出会うようになった。
同じ言葉ではない。同じ名前でもない。けれど、市場、国境の町、小さな地方店、街角の屋台、移動の途中に立ち寄る店先――まったく異なる場所で、似た論理を持つ食べものとして、繰り返し目の前に現れてくる。あるときは地方の袋菓子として並び、あるときは酒の肴として皿にのり、あるときはブランド袋に詰められて旅人に持ち帰られていく。場合によっては、単なる軽食ではなく、移動のあいだに身体を支えるだけの密度すら持っている。
だんだんわかってきたのは、私が旅先で何度も再会していたのは、「台湾の豚皮揚げに似た何か」ではなく、もっと大きな跨文化的な食の論理だということだった。皮や脂、もともと中心に置かれていなかった部位を、火、乾燥、油、調味、保存の技術を通して、歯ざわりがあり、持ち運べて、長持ちし、単独でも食べられ、しかも料理の中にも入っていける高密度の食べものへ変えていく論理である。
この線が見えてしまうと、もう単なる偶然とは思えなくなる。
ラテンアメリカでは、それは Chicharrón の世界へ入っていく。フィリピン、なかでも宿霧や Carcar のような場所では、単なるスナックではなく、地方の商品、贈答、日常流通の秩序に組み込まれている。そしてタイへ行くと、名前の系譜は違っていても、やはり同じ身体感覚に出会う。酥脆さ、油の香り、塩気、空気感、そして一見すると端役だったものを、いちばん手が伸びる食べものへ変えてしまう生活の知恵である。
そのあたりから私は、豚皮揚げが面白いのは「おいしいから」だけではないと、はっきり思うようになった。そこには非常に庶民的でありながら、驚くほどグローバルな食の知恵がある。場所が違い、言葉が違い、調味も食べ方も違うのに、人びとは繰り返し似たような答えにたどりつく。その事実自体が、すでに十分に書く価値を持っている。
以前に私が書いた〈刻まれた肉の中の文明――フィリピンのシシグ、台湾の滷味、メキシコのタコスをつなぐ味覚の共感〉を読んだことがある人なら、私がなぜこういう食べものに惹かれるのか、少しわかるかもしれない。私は昔から、「最初は中心ではなかったものが、どうやって別の文明の中で主役に変わるのか」という線に強く惹かれてきた。豚皮揚げも、その同じ系譜に属している。
この文章の位置づけ｜一枚の豚皮だけを書きたいのではなく、人類がどうやって“端”を揚げて文明にしてきたのかを書きたい
だから、この文章をただ「世界のいろいろな場所で豚皮揚げを見つけた話」として書いてしまうのは、あまりにも惜しい。
私が本当に見たいのは、もっと底のほうにある問いだ。なぜこれほど多くの土地で、結局それぞれの“揚げた皮”の食文化が育っていくのか。
ある場所では火鍋に戻して食べ、ある場所ではライムと玉ねぎと香草を合わせ、ある場所ではブランド袋に入れて地方土産になり、ある場所では酒の肴として卓上に置かれ、そしてある場面では、私自身がそうするように、移動の途中で一時的な食事の代わりにすらなる。
見れば見るほど、その背後ではいくつもの文明的な論理が同時に動いているように思えてくる。保存、変換、食感、携帯性、労働、移動。
このあと、私はその線をゆっくりほどいていきたい。
もしこの文章を、より大きな跨文化的な食の観察の流れの中で先に見ておきたいなら、前に書いた〈スープの旅：フォー、クイッティアオ、そして沿海アジアの味覚水脈〉もあわせて読んでほしい。あちらが湯と米麺と港町の流動を扱った文章なら、こちらはもっと乾いて、もっと脆く、もっと保存がきき、より庶民の移動食に近い側の支線を扱う文章になる。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
ラテンアメリカの線｜スペイン語圏に入ると、それは単なる豚皮揚げではなく、Chicharrón という名前の世界になる
台湾の豚皮揚げが、私の記憶の中では火鍋のそばや家庭の食卓、年節の市場に属するものだとすれば、ラテンアメリカに入った途端、それはもう個人的な記憶の延長ではなくなる。そこにはすでに、地方差があり、文化的な自覚があり、名前を持った食の世界ができあがっている。
その名前が、Chicharrón である。
中米の市場で、あの見覚えのある油の照りと、ふくらんだ質感と、揚げ油の熱気を遠くからふたたび見つけたときのことを、私はよく覚えている。近づいていくと、そこには確かに、かつて台湾で見てきたものと同じ系譜に属する形があった。もちろん、まったく同じではない。けれども「これは同じ家族の食べものだ」と身体が先にわかる。あの瞬間は、驚きというより再会に近かった。
ただし、ラテンアメリカに入ると、豚皮揚げは台湾とはかなり違うリズムで前に出てくる。
台湾のように鍋や湯に戻されるというより、もっと直接的に、酥脆さ、油の厚み、酸味、辛味、玉ねぎ、香草の明るさが互いにぶつかり合いながら前へ出てくる。揚げたての豚皮には脂や肉が少し残っていることもあり、それを切って、ライムを搾り、唐辛子をふり、玉ねぎやトマト、香草と合わせる。ここで大切なのは単に食感ではない。重さを酸で切り、脂を明るさで持ち上げ、もともと「やや重い」と思われがちな部位を、そのまま皿の中心へ押し上げることである。
台湾の火鍋の中で湯を吸って柔らかくなり、弾力と膠質を出す豚皮揚げと、酸や辛味の中で脆さを保つラテンアメリカの Chicharrón は、見た目にはかなり違う。だが、少し丁寧に考えてみると、両方とも同じ問いに答えている。もともと中心ではなかった部位を、人はどうやって技法によって主役級の存在感に変えるのか。
このことが見え始めてから、私の見方は少し変わった。もはや「台湾のものと似ている」で終わらなくなったのである。私が気になるのは、その土地がそれをどう理解しているかだ。零食なのか、酒の肴なのか、市場の即食なのか、食事の一部なのか、持ち運べる保存食なのか。あるいは、その場の熱気と切り離せないものなのか。
食べものに名前がつくと、世界は一気に立体的になる。私にとって Chicharrón は、まさにそういう言葉だった。豚皮揚げを、台湾の個人的な記憶から、台湾、ラテンアメリカ、さらにはフィリピンや他の土地へとつながっていく地図へ変えてくれたのである。
フィリピン宿霧の線｜Carcar で見えたのは、もはや軽食ではなく、地方商品と庶民経済の一つの完成形だった
もしラテンアメリカが、Chicharrón という名前の文化的な広がりを見せてくれたのだとすれば、フィリピンの宿霧、とりわけ Carcar は、もっと実際的で、もっと構造的なものを見せてくれた。ここでは豚皮揚げは、単なる街角のうまいものではない。すでに地方経済のひとつの生態系になっている。
Carcar を歩くと、一、二袋だけ偶然置かれている豚皮揚げに出会うのではない。店構えがあり、看板があり、ガラスケースがあり、味の区分があり、包装があり、価格があり、しかも明らかに目当てで買いに来ている人がいる。そこまで見えてしまえば、これは単に「人気のある地方零食」ではなく、豚皮揚げが地域の商い、認知、流通に組み込まれた形なのだとわかる。
この点で、私は宿霧の線を、以前に書いたシシグの文章とも自然に重ねて見てしまう。言いたいのは、これらの料理が同じだということではない。フィリピン社会が、もともと中心ではなかった部位や、扱いづらい食感や、やや周縁に置かれていた材料を、食卓の中でもっとも存在感のあるものへ組み替えるのが非常にうまい、ということだ。
regular と spicy という区分があり、量と価格がきちんと表示され、まるで菓子や土産品のように並べられているのを見ると、すぐにわかることがある。ここで chicharon は、ただ「その場で食べて終わるおいしいもの」ではない。人が自分用に買い、他人に渡し、旅の途中へ持っていく、日常の流通の中に入った食べものなのである。
この変化はとても重要だ。私の子ども時代の台湾では、豚皮揚げは最初から「ブランド」として理解されることはあまりなかった。だが Carcar では、ブランド、店構え、陳列、味の分類が、すでにきちんと育っている。これは単に「近代化している」という話ではない。その土地の人びとが、この食べものの価値を、味だけでなく流通の面でもはっきり認識している、ということだ。
いったん袋に入り、ブランドを持つと、それは別の身分を獲得する。持ち運べる。分けられる。贈れる。その場の揚げたてだけに属するのではなくなる。これは小さな違いではない。食べものが持ち帰れるようになるということは、それが「いまここ」の一口を超えて、記憶や交換や移動や、その土地が他者にどう記憶されるかという領域に入っていくということだからだ。
だから私は、Carcar をちょっとした旅の挿話としてではなく、この文章の重要な支点のひとつとして見ている。ここにはっきり表れているのは、豚皮揚げが庶民の食卓に留まるだけでなく、地方商品となり、地域の名刺となり、土地の顔の一部にまでなりうるという事実である。
タイの線｜Chicharrón という名前ではなくても、“皮をいちばん先に手が伸びるものにする”知恵はよくわかっている
タイに入ると、この話はまた別の方向へ開いていく。
先に整理しておくと、タイは Chicharrón というスペイン語圏の命名系統には属していない。だが、それは重要性が低いという意味ではまったくない。むしろ逆で、タイはこの文章にとって非常に重要だ。なぜなら、文化をまたいで本当に動いているものが、名前ではなく、身体が食感にどう反応するか、そして庶民の生活が“扱いづらい材料”をどう魅力に変えるかという知恵だということを、よりはっきり見せてくれるからである。
タイで私が見た豚皮揚げは、一つの固定形ではなかった。青唐辛子のディップと一緒に食卓へ出てきて、単なる零食ではなく、きちんとした食事のリズムの中に入っていることを示すものもあれば、市場で袋詰めになり、魚の乾きものやクラッカーのように日常の買い物の体系へすっかり組み込まれているものもある。しかも話は豚皮だけでは終わらない。鶏皮、魚皮、そのほかの“揚げた皮”の系譜まで、横へ広がっていく。
私にとってタイが面白いのは、まさにそこだ。ただ「タイにも豚皮揚げがある」という話ではない。ある社会が“皮”というものの食感価値を本当に理解しているとき、その論理は豚皮だけでは止まらない。鶏皮、魚皮、粉のつけ方、香辛料、包装、日常的な使い方へと、次々に枝分かれしていく。
ここでいちばん興味深いのは、差異よりもむしろ共通性だ。台湾の市場で吊られた豚皮揚げ、ラテンアメリカの揚げたて Chicharrón、宿霧のブランド袋、タイ市場に並ぶ揚げ皮の列――それらを見比べるほどに、結局は同じところへ戻ってくる。人間は、酥脆さ、パリッと割れる感じ、塩気を帯びた油の香り、空気を含んだ軽さ、そして噛んだ瞬間の身体的な快感に対して、驚くほど一貫した好みを持っているということだ。
そう考えると、タイの線は単に地理を追加しているのではない。この文章の理路そのものを完成させている。文化を越えて動いているのは一つの単語ではなく、周縁に置かれていたものを、鮮烈で、保存がきき、よく食べられ、日常の中にしっかり居場所を持つ食べものへ変える、より深い料理技術の論理なのだということを、タイは見せてくれる。
移動の中での食べ方｜零食として食べる人もいるが、私はときに旅の途中の簡易な食事代わりとして使うこともある
ここまで書いてきて、私はこの文章をもう一歩だけ先へ押し出したくなる。
というのも、私にとって豚皮揚げは、いつしか子どもの頃の記憶や地方小吃や跨文化的な再会だけではなくなっていたからだ。そこには、もっと現代的で、もっと移動に寄った、非常に実務的な役割が加わってきた。つまり、旅の途中で身体を支える庶民的な補給食になりうるということだ。
もちろん、誰もがそう使うわけではないだろう。だが、私にとってはむしろ自然なことだった。長く移動し、空港で待ち、乗り継ぎをし、予定が細切れになり、食事の時間すらきれいに取れない状況が続くと、食べものを見る目は、椅子に座ってゆっくり食べるときとは変わってくる。そういう場面で大事なのは、上等かどうかではない。簡単で、持ち運びやすく、保存がきき、余計な手間をかけずに、まず身体を持たせてくれるかどうかである。
だから私は、実際に豚皮揚げを持ち歩き、自分で淹れた茶と合わせて、ある場面ではそのまま一時的な食事代わりにしてしまうこともある。完璧だからではない。むしろ現実的だからだ。乾いていて、持ち運びやすく、食感がはっきりしていて、油脂もあり、短い時間で身体を落ち着かせるだけの直接さがある。
ここで何か食事の教義を語りたいわけではないし、豚皮揚げを理想的な食品だと言いたいわけでもない。私が言いたいのはもっと地に足のついたことだ。多くの庶民食が本当に優れているのは、伝統的な食卓の中だけに閉じこもらないところにある。鍋に入れられ、酒の肴になり、辛いタレに添えられ、土産物になり、市場に吊られ、そして移動の隙間の中で一時的な支えにもなる。そういう適応力こそが強い。
以前、私は〈台湾茶文化におけるジャスミン茶｜制度とともに移動した味覚〉で、茶がどのように日常のリズムに寄り添ってきたかを書いた。こちらの文章に引き寄せて言えば、茶と豚皮揚げの組み合わせはまた別の意味を帯びて見えてくる。ひとつは人を落ち着かせ、呼吸を整え、ゆっくり戻していく液体であり、もうひとつは酥脆さと油の存在感を前面に出した、非常に物質的な庶民の乾きものだ。その取り合わせは、少し江湖的で、少し無骨だが、非常に本物である。 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
おそらくそのせいで、私はもう豚皮揚げを単なる「零食」とは見なくなっている。むしろそれは、文明が自分で編み出した機動糧のように見える。制度が上から設計した硬い配給食ではなく、庶民の暮らしが下から作り上げた、軽くて、直接的で、少し油っぽく、少し快感があり、しかもどこか人を慰める portable ration である。
系統の延長｜この文章では母線だけを立てる。タイの鶏皮、魚皮、そのほかの枝葉は後で別の文章に分けて書く
もちろん、ここまで書いてきて、この線がまだ終わっていないこともよくわかっている。
とくにタイの部分は明らかだ。あそこには、単に「豚皮揚げの別バージョン」があるのではない。鶏皮、魚皮、粉の違い、味つけの違い、商品化の形式、日常の用途――いわば揚げた皮の文明が、すでに一つの体系として広がっている。だから本当は、そこだけでもう一本、別に書ける。
だからこの文章では、まず母線だけをはっきりさせておきたい。台湾の家庭の食卓と火鍋のそばから、ラテンアメリカの Chicharrón、宿霧 Carcar の地方商品システム、そしてタイのより広い揚げ皮の宇宙へ。
この先もし書き進めるなら、少なくとも三つの枝に分けるだろう。
第一は、タイにおける揚げ皮の分岐――豚皮、鶏皮、魚皮、粉や香辛料や包装の差が、どう一つの市場体系を作っているか。第二は、宿霧 Carcar における chicharon が、地方の味から地方のブランド、地方の買い物、地方の顔へとどう育ったか。第三は、揚げ皮類を「移動の食べもの」として見る線――現代の旅行、労働、細切れの時間の中で、こうした食べものがどのように機能しているか、である。
つまり、この文章が扱っているのは木の枝葉ではなく、まず幹のほうだ。幹が見えなければ、あとで枝をいくら書いても散ってしまう。だから先に、線だけはきちんと立てておきたいのである。
結びの思索｜本当に心を引くのは豚皮揚げそのものではなく、人間が“端”を何度でも文明に揚げ直してしまうことだ
こうして振り返ってみると、私が本当に書きたかったのは、どの土地の豚皮揚げがいちばんうまいかでもないし、どのバージョンが優れているかでもないのだと、だんだんはっきりしてくる。
私の関心は、もっと素朴で、もっと深い事実のほうにある。
人間社会は、もともと中心ではなかった部位を、
火と油と時間と調味と保存の技術によって、
何度でも、もっとも記憶に残る食べものへ変えてしまう。
これは刻んだ肉にも言えるし、湯にも言えるし、端材にも言える。そして、皮にもはっきり言える。
台湾では、豚皮揚げは火鍋の中に戻り、湯を吸って柔らかさと弾力を得る。ラテンアメリカでは、Chicharrón はライムや辛味や玉ねぎや香草に出会い、油と明るさをぶつけ合う。宿霧 Carcar では、それが regular や spicy に分かれ、ブランド袋に入り、地方の商品となり、土地の顔の一部になる。タイでは、この論理がさらに広がって、皮そのものをめぐる一つの宇宙にまで育っている。表面だけ見れば、どれも違う。だが、その奥ではみな同じことを示している。文明は、体裁のよい中心だけでできているのではない。人が端をどう扱うかによってもできている。
だから私にとって豚皮揚げが重要なのは、ただ脆くて、香ばしくて、酒に合って、食べて気持ちがいいからだけではない。そこには、食べものがどうやって労働を保存し、記憶を保存し、地方の技術を保存し、そして快感と安定についてのかなり普遍的な人間理解を保存しているかが見えるからだ。
見せるために作られた食べものもある。暮らしと一緒に生きるために作られた食べものもある。
豚皮揚げは、明らかに後者だ。
そしてたぶん、だからこそ、これほど遠くまで行けるのだろう。台湾の市場から、火鍋のそばから、家庭の食卓から、ラテンアメリカの街へ、宿霧の店先とブランド袋へ、タイの市場の棚へ、そして飛行機を待つあいだに自分で淹れた一杯の茶の横へ。
そう考えてしまうと、もはやそれは単なる豚皮ではない。
それは一本の線である。
子どもの頃、庶民の暮らし、端材、保存、労働、地方市場、そして文明の共感を、静かに縫い合わせていく一本の線だ。
FAQ｜台湾の豚皮揚げから Chicharon の世界へ――8つの延長質問
Q1：この文章の中心は、豚皮揚げそのものですか、それとも跨文化的な食のシステムですか？
両方だが、より深い中心は後者にある。豚皮揚げは入口にすぎない。本当に見たいのは、なぜ多くの社会が、皮や脂や端材や保存の必要を、酥脆く、持ち運びやすく、長持ちし、しかも記憶に残る食べものへ変えていくのかという構造である。
Q2：台湾の豚皮揚げとラテンアメリカの Chicharrón は、本質的には同じものですか？
まったく同じではない。食感、切り方、調味、食卓での位置づけはかなり異なる場合がある。肉や脂が多く残るものもあれば、より純粋に皮へ寄ったものもある。ただし両者は、もともと周縁にあった部位を、高い存在感を持つ食べものに変えるという論理を共有している。
Q3：なぜ Chicharrón という言葉がそんなに重要なのですか？
食べものが名前を持つと、その文化的な広がりが見えやすくなるからである。Chicharrón は、単なる「豚皮揚げに似たもの」ではなく、地方差、社会的用途、地域的な自信を伴った一つの食のカテゴリーとして認識されている。その語があることで、見えてくる地図が大きく変わる。
Q4：なぜ宿霧 Carcar の chicharon を特に重視するのですか？
Carcar では、それが単なるその場の軽食ではなく、地方ブランド、日常小売、旅の買い物、そして土地のアイデンティティの一部になっているからである。そこでは味だけでなく、流通と場所の作られ方まで見えてくる。
Q5：タイは Chicharrón という名前を使わないのに、なぜこの文章に入ってくるのですか？
文化をまたいで本当に動いているものが、名前より深いところにあるからである。タイは、豚皮だけでなく、鶏皮、魚皮、調味体系、包装、日常使用まで含めた「揚げ皮」の文明を見せてくれる。そこから見えるのは、単語ではなく、食感と変換の技術の共有である。
Q6：なぜ豚皮揚げを“移動の途中の食事代わり”と結びつけて考えるのですか？
実際の移動の場面では、食べものの価値は食卓だけで決まらないからである。私にとって豚皮揚げは、保存がきき、持ち運びやすく、食感が強く、細切れの時間の中でも身体をとりあえず支えてくれるという現実性を持っている。これは規範ではなく、非常に庶民的で現実的な使い方である。
Q7：この文章は、あなたが以前書いたシシグやスープ、米麺の文章とどうつながっていますか？
どれも同じ母線に属している。つまり、人間社会が、もともと中心ではなかったもの――刻んだ肉、スープ、米麺、皮、脂、端材――を、日常を支え、記憶に残り、何度でも食べたくなる食べものへ変えていくという線である。この文章は、その中でもより乾いて、より脆く、より保存がきく側の支線を扱っている。
Q8：この文章が最終的に答えようとしている問いは何ですか？
どの土地の豚皮揚げがいちばんうまいかではない。なぜこれほど多くの文明が、端にあった部位を、保存され、運ばれ、分けられ、そして深く記憶される食べものへと変えていくのか。その問いに対する答えは、庶民の生活が持っている実際の知恵の中にある、と私は考えている。
参考文献
Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Chicharron | Meaning, pork rinds, & ingredients. Britannica.
Guide to the Philippines. (n.d.). Private tour to Cebu Island’s Anjo World Theme Park and Carcar. Guide to the Philippines.
Guide to the Philippines. (n.d.). Private whale shark watching & sightseeing tour in Cebu. Guide to the Philippines.
Tourism Authority of Thailand. (n.d.). 10 things to do in Phayao. TourismThailand.org.
Tourism Authority of Thailand. (n.d.). Discover unseen Thailand with a visit to Tak Province. TourismThailand.org.
